從最低溫8度C的洛杉磯，抵達最高溫8度C的漢堡，總共飛了12.5小時。
2024.4.27城市裡騎腳踏車的遊人。
德國開春比想像冷冽，當地人說這已經是很好的天氣，雖羨慕四季分明，但若真要在這度過冰天雪地、晝短夜長的三個月，來自南加州的人應該還是很難消受。
2024.04.28漢堡有北方威尼斯之稱。
滿城青翠的嫩綠，沁涼的空氣，讓人提神醒腦。雖然遇上班機誤點、行李丟包，但在深夜11底多，收到機場送至借宿處行李時，還是不得不慶幸自己的好運，據當地人說：德國人很沒效率，等上一個禮拜是比較可能的常態。
在漢堡的台灣人都很親切，一如所有的僑民，努力的把他鄉活成故鄉。在他們的照顧下，我都有點恍惚，自己到底在不在德國。
2024.4.26漢堡第一天的早餐：清粥小菜。
第一站在火車站附近吃了德國香腸，是咖哩番茄醬口味，雖然聽起來很暗黑料理，但真的很好吃。晚上歡迎宴在一家有兩百多年歷史的餐廳裡，地道的小蝦濃湯，真的是讓人「鮮掉眉毛」，雖看不到什麼海鮮，但感覺自己在喝一碗大海，點綴蒔蘿，非常對味。
2024.4.25漢堡當地最受推薦的德國香腸。
2024.04.26漢堡小蝦海鮮湯。
到德國不喝啤酒猶如空手而歸，我試了幾款的無酒精啤酒，但後來愛上大黃氣泡飲（Rhabarber schorle，它可能有其他翻譯，但這樣比較直觀，一種酸酸甜甜還帶一點鹹的健康飲料）。德國料理雖沒義大利或法國好吃，但漢堡的海鮮真的很不錯，雖很想嘗試德國豬腳，但份量巨大，且據說德北不是發源地，要去德南才好吃。
2024.04.27無酒精啤酒。
2024.04.26大黃氣泡飲。
德國幅員遼闊，和來自不同城市的旅德台商交流，簡單的印象是法蘭克福在中間、北邊是漢堡、南邊是慕尼黑、東邊柏林，德西是科隆。因為遇上百年難得一見的火車脫軌，德國交通大亂，從德南到漢堡得開9.5小時的車，平日大約是7小時車程，不習慣長途駕駛者，獨自開車會開到懷疑人生，這或許也是德國盛產哲學家的原因之一。
2024.04.27德國人真的會坐在路邊看書。
雖說德國是個很理性、冷靜的民族，但我還是覺得他們頗有幽默感。漢堡市政廳的婚姻之門上有兩個頭像，男的是殺妻狂魔藍鬍子，女的是蘇格拉底之悍妻，要人婚前三思而行，而當地的離婚率是：50%。
2024.04.28婚姻之門上的浮雕：藍鬍子與蘇格拉底之妻。
漢堡市政廳造價昂貴，據說比今日的易北愛樂廳（8億歐元）還貴，當初市政府想要與德意志帝國互別苗頭，在政治上無法逾越，就用金錢顯示自己的地位。市政聽的C位本應是商業之神愛馬仕（Hermes，就是那個眾所周知的法國奢侈品牌），但因為蓋市政廳時花了太多錢，挪用了淨水場的經費，導致城市發生瘟疫，最後死的很多人。為了平息眾怒，市政廳中央展示的是希臘神話中的健康女神希吉亞（Hygieia，古希臘語：Ὑγιεία）腳踩象徵惡龍的瘟疫。
2024.04.28漢堡的守護神，掌管健康驅除瘟疫的希吉亞。
2024.04.28漢堡市政廳的守護神獸：鳳凰
2024.04.28漢堡戰士陣亡紀念碑。
在市政廳廣場前有座樸實無華、碩大的紀念碑（Hamburger Ehrenmal），上面用德文書寫：「四萬名漢堡的兒子們為您獻出了他們的生命」在第一次世界大戰期間，約有兩百萬名德意志帝國軍人陣亡，其中四萬名來自漢堡。為了追悼英勇 戰士、安慰那些失去愛子的母親，並讓德國人銘記戰爭的教訓，漢堡市政府以此石碑為記。
與華人「家醜不可外揚」的性個相反，德意志人反覆提醒自己的過錯，漢堡還有一座位於市中心精華區的教堂被戰火波及，至今沒有修復，保持焦土廢墟的狀態，供人銘記。看似浪費土地資源，但一個德國人告訴我：「如果以後我們忘記了怎麼辦，幾代人很快就忘了。」為了記取教訓，德國人在這方面異常堅定。
一位從台灣嫁至歐洲三十餘年的德國太太說：「在歐洲，德國人的名聲不大好，許多二戰受害者或後人還是會鄙視德國人，例如在法國點餐時，服務生會視而不見。」諸如此類的特別待遇，讓德國人深刻反思。
相較柏林、慕尼黑，漢堡是一個政治氛圍很淡的城市，但還是隨處可見當地人對二戰的反思。巧遇一年一度的城市馬拉松比賽，在捷運上遇到利用坐車時間寫加油看板的市民，自由、充滿活力，是我對漢堡這座城直觀的印象。
2024年時逢德國浪漫主義風景畫家卡斯帕·大衛·弗里德里希（Caspar David Friedrich）誕辰250週年，漢堡美術館（Hamburger Kunsthalle）展出了鎮館之寶：〈霧海上的旅人〉（Wanderer above the Sea of Fog ，1817年），這幅畫是其標誌性的背影人物（Rückenfigur），畫家站在懸崖邊眺望遠方，展現對自然界的敬畏，還有人的堅毅；但亦有人認為，這是畫家暗喻追尋自由、不被德意志帝國束縛的反抗，給你個後腦勺自己品。
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